Estas series de travesías ascendentes sortea los seracs del «Glaciar medio», evita las dificultades rocosas de las «grandes torres» y de toda la primera parte del «espolón de los franceses.» Si bien ésta es una de las vías más fáciles de la pared Sur, su trazado es expuestísirno a las avalanchas provenientes de la barrera de seracs del «Glaciar superior».

Fonrouge y su compañero realizaron la escalada en estilo alpino y en solamente cuatro días. A la sazón fue la escalada más rápida de la pared, mérito que perduró más de dos décadas. Hecho este, nada sorprendente, si tenemos en cuenta las dotes de alpinista de extrema vanguardia de Fonrouge. Este talentoso montañero concibió siempre las escaladas más duras y extensas, en estilo estrictamente alpino. Recordemos que de este modo logró en la Patagonia la segunda ascensión del Fitz Roy, por una nueva vía (1964) y asimismo, la segunda ascensión del pico Poincenot (1969), también por un nuevo itinerario.

Actualmente se ha escalado este glaciar prácticamente por todas sus vías lógicas, aun en invierno (expedición Catalana Invernal Aconcagua 80, primera ascensión invernal del Glaciar de Los Polacos). También se han superado las vías Polaca/34 y directa, en solitario y en tiempos brevisimos.

En la década de los noventa, poco queda por descubrir en este glaciar, pero continua siendo una gran ascensión clásica. El aspecto del Aconcagua por su faz Este-Nor-Este es quizás el mas atractivo. No tiene la monotonía de los extensos pedregales de la vía normal, ni tampoco la subyugante severidad de la inmensa pared sur. El resplandeciente Glaciar «de los Polacos» incita al alpinista a transitarlo, sugiriéndole la belleza a través de sus líneas puras y simples.

Alternativa de Ascensión

Una interesante alternativa de ascensión del «Glaciar de los Polacos» es seguir la «vía directa».
Esta ascensión se pude concretar partiendo desde el Campamento 2 anteriormente mencionado, o acceder a la base del glaciar partiendo desde «Plaza de Mulas». En este ultimo caso, partiendo desde el campamento base instalado en «Plaza de Mulas», a 4.200 metros, se llega hasta «Nido de Cóndores», 5.350 metros. donde se emplaza el campamento 1.
Desde este ultimo se inicia una travesía ligeramente ascendente, en dirección al Norte y luego al Este. Se llega así a un lugar de grandes bloques de roca a 5.600 metros, desde donde se ve perfectamente el glaciar y la cima. Abunda la nieve y el hielo y es una zona muy expuesta al viento.

Campamento 2, 5.600 metros. si bien el campamento queda hacia el Oeste de la base del glaciar, es un emplazamiento apropiado para el descenso, ya que se encuentra en línea recta descendente del refugio ‘Independencia». Aun con niebla es posible encontrar la carpa.

Partiendo del campamento 2 se asciende oblicuamente hacia la izquierda (dirección Este), hasta alcanzar el glaciar. Se escala directamente por la derecha del mismo (izquierda orografía), pendientes de 30 a 35 grados. Luego el glaciar comienza a empinarse paulatinamente hasta alcanzar una inclinación máxima de 45 a 48 grados, hacia los 6.450 – 6.550 metros. Aquí se atraviesa el «cuello de botella» y se continua directamente hacia arriba, mientras la pendiente disminuye levemente. Finalmente se alcanza el filo que limita la pared sur. Aquí la inclinación disminuye muy notablemente y es posible marchar en la nieve. El descenso se puede realizar por la misma vía o por la ruta normal, siendo esta ultima opción la mas aconsejable y rápida.

El descenso por la vía normal se desarrolla primero por la «canaleta», luego hacia el norte en travesía cruzando junto al «peñon Martinez», llegando al «Portezuelo de los vientos» y, por ultimo, el refugio «Independencia» a 6.250 metros. Desde este refugio directamente abajo hacia el Nor-Este. El campamento 2 se encuentra perfectamente.

El aspecto de la pared Sur en conjunto es de dificultad, peligrosidad y, en ese momento, casi de inexpugnabilidad. Pero esta muy claro que los alpinistas de todos los tiempos detestan la palabra imposible. Durante el verano austral 53/54, una fuerte expedición francesa dirigida por Rene Ferlet, llegó al fondo de la quebrada «Horcones inferior», al margen del glaciar del mismo nombre. Allí instalaron su confortable campamento base, en lo que hoy se conoce con el nombre de «Plaza Francia» (4.100 m), dispuestos a asediar la pared de la gran montaña.

Después de aclimatarse y estudiar detenidamente la vertiente, eligieron como vía el gran espolón que limita por la derecha el gigantesco canal central de avalanchas de la pared. Este espolón esta relativamente protegido de cualquier desprendimiento de hielo o rocas. Hacia el final del segundo tercio se interrumpe para dar lugar a un gran balcón de hielo denominado «Glaciar superior». Este es un glaciar colgante que vierte sus cascadas de hielo hacia un vacío de casi 2.000 metros y constituye uno de los principales peligros de la escalada de la faz sur.

Emplearon mas de un mes de aclimatación y preparativos, durante los cuales equiparon con cuerdas fijas los primeros tramos de dificultad del espolón. Hacia fines de febrero, 6 escaladores se lanzaron hacia la cima. El grupo estaba integrado por G.Poulet, R. Paragot, P. Lesseur, L. Berardini, A. Dagory, E. Denis a la sazón los mejores alpinistas franceses, que equivalía a decir del mundo.

Durante siete días se debatieron entre las rocas inestables y el hielo, duramente afectados por el frío, lograron por fin alcanzar la cima. Se habló entonces de «brabuconada heroica». Indudablemente los franceses crearon una de las vías mas duras del mundo, siendo en su momento, la pared mas difícil, de mayor desnivel y de mas altura sobre el nivel del mar, que el alpinismo de vanguardia lograba escalar.

Desde el «Glaciar superior», en vez de ir hacia la derecha en busca de la base del espolón que siguieron los franceses en el 54 tomar claramente hacia la izquierda de la vertical visual de la cima norte. En dirección al collado «del guanaco» que se extiende entre las dos cimas de la montaña.

Escalar las pendientes de hielo y nieve que conducen a una evidente franja rocosa. Pendientes de 50° a 55°. La franja rocosa se escala en travesía ascendente a la izquierda, 5 o 6 largos de terreno mixto, (IV) y algún pasaje de (V). Posibilidades de aseguración en salientes naturales, roca de mala calidad. La salida, según las condiciones generales de nieve, puede ser sobre barro congelado muy peligroso.

Se gana así el comienzo de la pendiente de hielo y nieve terminal. Este gran canal terminal, muy abierto, tiene una pendiente promedio de 50°. Este dominada hacia la izquierda, por un gran serac colgante amenazador y peligroso en caso de desprendimientos.

Subir directamente por el gran canal hasta una pequeña barrera rocosa (6.700 m), rodearla por la izquierda y seguir hasta alcanzar la cresta «del guanaco» o cresta somital. Desde el «Glaciar superior» hasta la cresta unas 8-12 horas. Es posible vivaquear en las grietas laterales del serac colgante (6.650 m). Desde el punto de salida hasta la cima hay unas 2 horas.

Cuando las condiciones de la pared son desfavorables (excesiva acumulación de nieve reciente o, por el contrario, invierno poco nevador), la variante Messner es peligrosa; siendo entonces aconsejable la salida original/54, técnicamente mas difícil, pero expuesta a menores peligros objetivos. Si la nieve es abundante, los peligros de ser arrastrados por una avalancha en el «canal Messner» son muy grandes. Asimismo cuando hay poca nieve consistente que fije las rocas del filo somital y de otras zonas superiores, el canal colecta las constantes caídas de veloces proyectiles.

Mas allá de dificultades y peligros, la vía Messner/74 es la ruta mas elegante de la pared sur del Aconcagua, después de la vía Eslovena/ 82, directa a la cima sur.

Esta nueva ruta es menos elegante que la abierta por los franceses en 1954, pero sus dificultades son iguales. Actualmente cuenta con sólo una repetición. (Chilenos, en 1977).

Los argentinos, en 1966, realizaron la escalada en estilo de expedición, con abundantes cuerdas fijas y una cordada de apoyo hasta 5.300 metros, permaneciendo más de un mes en la zona.

Pedro y Pablo Podgornik, Vlado Gantar y Juan Rejc lograron en ocho días de escalada en estilo alpino, una extraordinaria «primera». La vía sigue prácticamente la vertical visual de la cima sur. Comienza inmediatamente a la izquierda del «gran canal central» de avalanchas, característico de la faz sur.

Subir por un gran cono de deyección de hielo y nieve, cruzar la primer rimaya y alcanzar una banda de rocas grises de poca inclinación. Poca dificultad, roca de mala calidad, peligro de caídas de piedras.

(Ganar altura por estas rocas grises, hasta alcanzar una zona de rocas negras de estratos muy favorables (escalonado). Por estas rocas negras atravesar hacia la derecha evitando un espolón y un gran diedro descompuesto. Se alcanza así el limite izquierdo del canal de avalanchas, peligro de aludes.

Se llega a una franja de rocas grises/amarillentas, escalarlas ligeramente hacia la izquierda, abandonando el canal de avalanchas. Luego, cuando el terreno se empina y dificulta la fácil progresión, atravesar hacia la derecha hasta alcanzar nuevamente el canal de avalanchas, transitarlo durante unos 50 metros. Llegar al marcado limite entre una franja de rocas amarillentas y una franja de rocas negras. Este limite es una verdadera vereda natural que, siguiendola hacia la izquierda, se gana el filo mismo del «gran espolón».

Después de un escalón rocoso de escasa dificultad, se arriba a otra terraza apta para vivac. Aquí la altura aproximada es de 4.500 – 4.600 metros y el tiempo necesario desde el campamento base unas 3-5hs.

Comienzan las dificultades de la vía. Subir 50 metros por rocas areniscas muy inestables, hasta un resalte de roca negra de mayor dureza y calidad. g metros (IV) a (V) según la cantidad de hielo y nieve sobre la roca. Posteriormente 120 metros (III) hasta alcanzar el comienzo de un canal de hielo y/o nieve. Continuar por este sistema de canales y rampas por unos 250-300 metros de pendientes variables entre 40° y 45°. Se llega así hasta la base de las «grandes torres», uno de los principales obstáculos de la pared. La ruta esta señalada por restos de cuerdas y esta claveteada en su totalidad, aun en exceso.

Después de esta «maldita» chimenea se alcanza una estrecha saliente que domina un canal de poca inclinación. Destrepar unos 5 metros hasta ganar el canal. Subir fácilmente unos 150 metros y llegar, hacia 1a izquierda, al filo del espolón. Aquí comienza el «Glaciar medio». Aparecen salientes de roca, que al modo de islotes, permiten confortables vivacs fuera de la trayectoria de posibles avalanchas. La altura es de unos 5.200 metros y el tiempo necesario desde la plataforma a 4.500 metros, de unas 5 – 8 horas. El «Glaciar medio» si no esta «penitenteado» se cruza en I a 2 hs. La pendiente es de 40 a 50° y remata en la franja de «rocas areniscas» a una altura de 5.500-5.550 metros (posibilidades de vivac).

Las «rocas areniscas» tienen 200 metros de altura, son de excelente calidad, pero difíciles para asegurar. Los «friends» resultan perfectos para fijar en los innumerables agujeros que presenta la roca. Los números 2 a 3 son los mas aptos.

Las condiciones que presenten las «rocas areniscas» son determinantes del tiempo total de escalada, al igual que las condiciones del «Glaciar superior». Si ha nevado mucho en los días previos a la escalada, estas rocas acumulan mucha nieve haciendo muy difícil su trepada. En buenas condiciones, la vía a seguir es clara y su dificultad es de (m) y (IV) con s610 un corto pasaje de (VI). Las «areniscas» presentan un pequeño nevero central por el cual atraviesa la vía, este es una alternativa de vivac, no muy seguro ni aconsejable, pero alternativa al fin.

En total después de 4 largos de cuerda de 50 metros o 5 de 40 metros. se alcanza la base de la barrera de seracs del «Glaciar superior», la altura aquí es de unos 5.700 metros. Hay posibles lugares de vivac aconsejable solamente para alpinistas con nervios de acero y sorprendidos por la noche o la tempestad.

La barrera de seracs tiene un desnivel aproximado de 100 metros, pero su escalada demanda unos S o 6 largos de alucinante escalada, mas peligrosa que difícil. El hielo suele ser perfecto para las herramientas de escalada modernas y la aseguración es excelente.

Se alcanza así el extremo externo del «Glaciar superior». Abundan los lugares para vivac, la altura es de unos 5.800-5.900 metros y el tiempo empleado desde la base del «Glaciar medio» (5.200 m) de unas 6-9 horas. Aunque muchas cordadas lentas se ven obligadas a vivaquear en algún lugar intermedio.

El «Glaciar superior» si esta «penitenteado», o cubierto con nieve abundante reciente, es muy fatigoso y exige prácticamente una jornada completa para superarlo. Se ganan 200-250 metros de desnivel con un desarrollo de aproximadamente 1.000 metros, ya que se deben evitar grandes grietas que se abren transversalmente al sentido de la marcha. El peligro de avalanchas es, en determinadas condiciones, muy considerable, debido a la favorable pendiente de 25°-30° que permite grandes acumulaciones.

Después de cruzar este inmenso balcón de hielo, se llega a la base de un marcado y afilado espolón, que se eleva claramente a la derecha visual de la vertical de la cima norte. Es posible vivaquear en las proximidades de este espolón, al abrigo de alguna grieta. Altura aproximada: 6.100-6.150 metros.

Ganar el espolón final, abandonando el «Glaciar superior», es uno de los pasajes mas difíciles y duros de toda la vía. El lugar mas apto es alcanzar las grandes rampas de hielo que se elevan a la izquierda del espolón. Estas rampas tienen pendientes de 50° a 55° con rimayas iniciales de labios extraplomados y peligro de caidas de piedras.

Por estas rampas de hielo, se atraviesa ascendentemente hacia la derecha hasta alcanzar el agudo filo del espolón. Se encuentra así un resalte de buena roca, en la base del cual existe el ultimo lugar amplio para vivac Altura: unos 6 500 metros, tiempo necesario desde el «Glaciar superior», 4 – 9 horas.

El resalte de roca demanda dos largos de cuerda de (IV) y (V), buenas condiciones para asegurar. Luego se escala una afilada y expuesta cresta de terreno mixto, 120-150 metros de (IV) y (V). Esta cresta remata en unas pendientes mixtas muy difíciles y empinadas, las que se evitan atravesando hacia la derecha. Pendientes de hielo y nieve de 40° a 50°. Luego, directamente hacia arriba, 80 metros de 45° a 55°, hasta salir de la pared sobre el fácil filo del «Glaciar de los Polacos».

Aquí terminan las dificultades técnicas y el tiempo empleado desde la base del resalte rocoso es de 4 – 8 horas. Desde este punto hacia la cima: unas dos horas de marcha.

Unos 200 metros de desnivel mas arriba, en el «gran acarreo ‘ se eleva el pequeño refugio «Antártida» actualmente semi destruido. Este refugio queda fuera de la trayectoria ideal de ascensión. No es aconsejable pasar junto a el (a los fines prácticos de la ascensión). Saliendo desde el «cambio de pendiente» se toma dirección Nor-Este hasta llegar a los 5.350 metros de altura. En esta zona abundan las grandes rocas que favorecen la instalación de campamentos. El paisaje es muy bello y misterioso, denominándose «Nido de Cóndores», se ubica en el portezuelo Aconcagua – C° Manso (5.350 m). En toda esta zona se acumula nieve y también son frecuentes grandes planchones de hielo de escasa pendiente. Desde «Nido de Cóndores» la senda toma dirección Sur-Este y zigzaguea siguiendo la cresta Nor-Oeste. Hacia los 5.800 metros se encuentra el grupo de refugios «Libertad», «Plantamura» y «Berlin», en un lugar verdaderamente atractivo y de magnifica vista panorámica. De estos tres refugios están habilitados solamente los dos primeros; al tercero le falta el techo y parte de su estructura.

Los refugios deberan ser utilizados como comedor común y como vivac de emergencia. En plena temporada estival estos refugios sirven principalmente como punto de referencia, ya que el numero de personas que acceden al lugar colman, en mucho, la capacidad habitacional de estas modestas y pequeñas construcciones.-

Este lugar se utiliza habitualmente para campamento, pero los vientos frecuentes producen un marcado efecto de «venturi» haciendo penosa la estadía.

Desde la zona de los refugios (5.800 m aproximadamente), la senda continua entre los riscos del mismo filo Nor-Oeste hasta ganar el refugio «Independencia» a unos 6.250 metros de altura, ubicado debajo del «Portezuelo de los vientos» Desde el refugio, en dirección Sur-Oeste se asciende una corta pendiente hasta alcanzar el mencionado portezuelo, desde el cual se ve perfectamente el resto del trayecto. De frente a la montaña, se eleva hacia la izquierda una pirámide contrafuerte de la cima y hacia la derecha se extiende una clara senda ligeramente ascendente que conduce al comienzo de »la canaleta», ultima etapa de la ascensión.

Desde el «Portezuelo de los vientos» la senda atraviesa hacia la derecha cruzando el «Ventisquero de Schiller» de unos 50 a 100 m de ancho y 30° – 35° de pendiente (la nieve puede estar congelada exigiendo su transito grampones para mayor seguridad) y gana «la canaleta». Esta es de grandes rocas inestables y tiene un desnivel de unos 400 metros. Hacia su final, recortada contra el cielo, esta la cima principal ligeramente a la izquierda.

«La canaleta» ha sido desde siempre, un mito. Se ha dicho que en su extensión se gana muy poco terreno, que «se sube un paso y se pierden dos», etc., etc. El secreto de «la canaleta» reside en ascenderla por la derecha, calmadamente y utilizar bastones de ski para no perder el equilibrio desperdiciando energía. Hay que afrontar este tramo sabiendo que lo que se destaca en el cielo, allí muy próxima, es la cima.

El descenso de esta «canaleta» se debe realizar con mucha precaución para no sufrir golpes o torceduras que pueden ser graves, sobre todo para una persona extenuada.